Укрытие инжира на зиму по всем правилам с соблюдением сроков

— Если пригибание удалось:
Поставьте над пригнутыми ветвями невысокие дуги. Внутри или поверх каркаса уложите сухой рыхлый утеплитель: например, сухие листья в сетчатых мешках. Снаружи устройте защиту от осадков. Для этого подойдет любая водонепроницаемая крыша с отводом воды в стороны. Например тот же шифер. Имейте ввиду, что рубероид или поликарбонат непосредственно над спанбондом создаст парниковый эффект в солнечную зимнюю погоду. Пока сохраняются оттепели, оставляйте возможность проветривания с торцов.

— Если же пригнуть инжир не удалось:
В этом случае придется укрывать куст поверх спанбонда водонепроницаемым материалом. Но сделать это нужно правильно, чтобы в зимние оттепели и ранней весной под ним не возникали конденсат, намокание и перегрев на солнце. Инжир может преждевременно выйти из состояния покоя, почки набухнут или тронутся в рост. Последующий за оттепелью мороз в –10 °C убьет все проснувшиеся ткани.

Для этого между первым и вторым укрытием необходимо обязательно оставлять воздушную прослойку. Самым простым способом соблюсти это условие будет установка вокруг связанного инжира стоек из любого материала. Стойки можно установить с наклоном кверху наподобие шалаша. Верхние концы стоек неплотно обвязать, оставляя отверстие в самом верху для воздухообмена. На этот импровизированный каркас накиньте водонепроницаемый материал и закрепите его от сдувания ветром. Таким образом вы защитите первый слой от намокания и не нарушите воздухообмен под укрытием. В феврале или ранней весной его следует снять полностью, оставив только дышащий спанбонд.

Это только один из вариантов укрытия. В зависимости от размера куста, ваших предпочтений, региона проживания и наличия подходящих материалов для укрытия , вы можете соорудить укрытие в соответствие с вашими возможностями.

Укрытие инжира для удобства можно разделить на два этапа.
✔ Сначала, после опада листвы — провести связывание ветвей. Разделите побеги на несколько небольших пучков и свободно свяжите мягкой лентой.В плюсовую погоду, пока ветки гибкие, желательно пригнуть их к земле насколько это возможно. Особенно в холодных регионах, Наклоняйте их в естественном направлении роста.

Если сопротивляются, делайте это постепенно, за несколько приёмов в течение нескольких дней. Толстый старый ствол нельзя насильно уложить за один раз — он может расколоться у основания. Поэтому для холодного климата удобнее заранее формировать инжир низким многоствольным кустом с наклонными побегами.

Пригибание имеет свою цель — пригнутый к земле куст получает несколько градусов тепла от почвы. Вертикальное же укрытие оставляет крону в зоне самого холодного зимнего воздуха. Для юга это еще может быть приемлемо, но не для северян.
Далее в этот же день можно обернуть связанную древесину спанбондом и закрепить его. Имейте ввиду, что спанбонд (плотностью 60 г/м² в один слой) сам по себе защищает от морозов лишь до –5…–7 °C. Для защиты от –15 °C потребуется 2–3 слоя материала или очень плотный укрывной (100–150 г/м²). В таком состоянии инжир может оставаться до снижения температуры воздуха ниже 0°С и даже дальше.

✔ Вторым этапом будет основное укрытие надземной части с наступлением устойчивых морозов еще одним слоем укрытия, которое будет защищать спанбонд от осадков, и послужит вторым утепляющим слоем . И тут все будет зависеть от того, насколько вам удалось пригнуть инжир к земле.

Но если все сроки и температуры известны, почему же при добросовестном отношении садовода к укрытию инжира на зиму весной следующего года инжир зачастую так долго не просыпается, а иногда все ветки просто засыхают? Но при этом через некоторое время инжир отходит от корней и вновь начинает свое развитие. А происходит это потому, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, и морозостойкость инжира обыкновенного (Ficus carica) не характеризуется постоянным значением отрицательных температур.

Она критически зависит от фенологической (цикличной) фазы растения, степени его предварительной закалки, а также от конкретного органа растения (древесина, почки, корни). И будет ошибкой применять эти значения к молодым саженцам также как и ко взрослым кустам инжира.

В этой статье мы разберемся во всех вопросах по укрытию инжира на зиму и постараемся осветить все моменты, на которые многие садоводы не обращают внимания при выборе сроков укрытия инжира, что влечет за собой неудачи с последующим плодоношением. Многим садоводам известны усредненные данные о морозостойкости инжира. Эти пределы установлены в ходе научных экспериментов и остаются в указанном диапазоне.

Конец октября — начало ноября (до устойчивых морозов):
-Провести обрезку инжира осенью и обязательно обрезать невызревшие верхушки побегов.

Середина — конец ноября (при стабильных ночных заморозках до –5 °C):
-Аккуратно, в несколько этапов (через день-два), пригнуть ветви к земле. При желании можно уже применить первый укрывной слой спанбондом
-Замульчировать прикорневую зону:

Конец ноября — начало декабря (перед наступлением стабильных морозов ниже –7…–10 °C):
-окончательно утеплить инжир на зиму
-Если используется траншейный метод: уложить куст в заранее выкопанную яму, накрыть досками или шифером и засыпать слоем земли 15–20 см.

Зима (в период оттепелей):
-Проверять укрытие после сильных ветров.
-При длительных оттепелях приоткрывать торцы укрытия для проветривания, чтобы избежать выпревания почек.

Март — начало апреля (после схода снега, при стабильных ночных температурах не ниже –5 °C):
-Постепенно снимать укрытие: сначала убрать верхний слой и только при устойчивом потеплении — спанбонд.
-Разгрести мульчу, превратив ее в подкормку вокруг куста.

А вместе с пробуждением инжира, в почве начнет пробуждаться и инжирная огневка — опасный вредитель листвы и ягод инжира. Подробнейшая информация о вредителе и мерах борьбы уже опубликована на сайте. Теперь вы знаете все мелочи , которые влияют на зимовку инжира, что позволит вам со всем вниманием подойти к этому вопросу. Вовремя и качественно укрыть инжир перед зимними морозами

В конце ноября — начале декабря, когда почва уже остыла, но ещё не промёрзла глубоко, приствольный круг необходимо укрыть. Утеплите участок радиусом около метра, а лучше шире слоем не менее 10 см. Это защитит корни от промерзания в бесснежные периоды. Подойдут крупная древесная щепа, измельчённая кора, сухой листовой опад, сухой перегной или зрелый компост, солома.

Оставьте вокруг коры зазор примерно 5–10 см, чтобы мокрая мульча не прилегала к ней постоянно. Не набивайте развилки куста листьями и не делайте сырой плотный холм вокруг корневой шейки.

Сроки укрытия инжира зависят от климата региона и наступления устойчивых холодов. Ориентировочно можно обозначить сроки укрытия как:

• Краснодарский край, Крым, Черноморское побережье — конец ноября или декабрь, в зависимости от погоды.
• Ростовская область, Адыгея, Ставропольский край — конец октября — ноябрь.
• Дагестан, Астраханская и Волгоградская области — конец октября — ноябрь.
• Белгородская, Воронежская, Курская области и Средняя полоса России — октябрь — начало ноября.
• Поволжье — октябрь, до наступления устойчивых морозов.
• Ленинградская область — октябрь, пока почва не промёрзла.
• Урал, Сибирь и Дальний Восток — сентябрь — октябрь, с учётом местного климата.

Уход за инжиром осенью логично заканчивается укрытием его на зиму. И тут важно все — от правильного выбора сроков укрытия инжира до самых последних мелочей в процессе.

На мой взгляд невнимание к корням при зимнем укрытии инжира чаще всего приводит к проблемам в момент начала его вегетации весной. Поэтому остановлюсь на этом подробнее. В этом разделе информация о температурах будет относиться к температурам под поверхностью почвы, в районе залегания корней инжира.

Корни—самый уязвимый орган инжира. В отличие от надземной части, корни не имеют выраженного периода глубокого покоя и не приспособлены к промерзанию. Критическая температура для корней составляет -5°C ... -7°C. Длительное промерзание почвы до -10°C часто приводит к полной гибели корневой системы, даже если надземная часть была надежно укрыта.
Корневая система инжира имеет главный стержневой корень и мочковатую, поверхностную, разветвлённую часть. Основная масса корней (до 90%) залегает на глубине примерно от 15 до 60 см. Поэтому прикорневая зона инжира нуждаются в обязательном уходе и укрытии перед зимовкой.

Совершенно безопасными для зимовки корней инжира являются температуры от 0 до –2 °C. Благодаря снежному покрову или мульче почва на глубине 20–40 см редко промерзает ниже этой отметки, даже если температура воздуха опускается до –15…–20 °C. Земля работает как теплоизолятор. Далее ситуация резко меняется.

–2…–3 °C: начало повреждения молодых всасывающих корешков (корневых волосков), особенно в переувлажненном грунте. Растение весной может проснуться, но будет сильно ослабленным из-за плохой всасывающей способности корней.

–4…–5 °C: дальнейшее повреждение поверхностных корешков в ОГ и критический порог для контейнерной культуры. При такой температуре в горшке начинается массовое отмирание периферических корней. Даже последующий обильный полив весной не восстановит погибшие корневые волоски, что приведет к сбросу листвы, измельчанию плодов или длительной болезни дерева.

–7…–10 °C: массовое отмирание крупных корней. Для растения в открытом грунте это означает, что укрытие не сработало или посадка была слишком мелкой. Шансы на восстановление из корневой шейки сохраняются, но плодоношение в текущем году будет полностью потеряно.

Древесина, почки и корни инжира по разному реагируют на отрицательные температуры. И для качественного укрытия и дальнейшей зимовки вам следует учитывать все факторы, связанные с каждым из этих вегетативных органов растения.

Все температуры, о которых пойдет речь ниже относятся к температурам воздуха. Это уточнение я считаю нужным сделать для тех садоводов, кто впервые сталкивается с проблемой укрытия винограда и может не понимать о каких температурах идет речь.

— Поздняя осень (закалка): В этот период растение только входит в состояние физиологического покоя и не достигло максимальной закалки. В это время легкие заморозки не страшны и даже полезны — они закаляют древесину инжира. Кора и почки становятся плотнее, лучше защищают жизненно важные ткани. Рост останавливается, обмен веществ замедляется — растение становится менее уязвимым к морозам. Окончательное укрытие от мороза требуется только с наступлением стабильных температур –2…–5 °C. Незакаленные , незрелые (травянистые) к этому времени побеги погибают уже при –2…–3 °C. Поэтому будет логично их полностью вырезать при осенней обрезке инжира

— Зима (глубокий покой): Пока почки спят, морозостойкость древесины остается очень высокой. Взрослые кусты с вызревшей древесиной кратковременно выдерживают до –15…–18 °C. Критическая температура для корневой системы в бесснежную зиму — –5 °C (в контейнере) и –8…–10 °C (в грунте). При стабильных –20 °C вымерзает вся надземная часть до уровня земли.

— Ранняя весна (пробуждение): Как только начинается набухание почек, устойчивость катастрофически падает. Набухшие почки погибают при -2°C ... -4°C, а молодые отрастающие ткани повреждаются уже при -1°C ... -2°C. Корни в холодной почве не могут обеспечить влагой проснувшуюся крону, что приводит к иссушению растения даже при плюсовых температурах воздуха. А это значит, что слишком раннее открытие инжира весной приведет в лучшем случае к сильной задержке с началом вегетации, а в худшем случае — к гибели всего куста до основания. Но корневая система инжира останется живой.